中新網(wǎng)5月6日電 美國《世界日報》刊文稱，美國爾灣加州大學(xué)歷史系教授陳勇在其2014年所著的《美國雜碎──美國中餐的故事》指出，百余年來美國中餐的演變，不但是華人移民落地生根的故事，也反映美國社會文化、經(jīng)濟、種族、認同的演變與趨勢;美國中餐的發(fā)展是美國歷史上的重要篇章，也是美國華人經(jīng)歷的核心部分。

爾灣加州大學(xué)歷史系教授陳勇。(圖片來源：美國《世界日報》陳勇提供)

文章摘編如下：

從19世紀中葉的淘金熱，第一批華人新大陸移民潮，和舊金山出現(xiàn)中餐館開始，陳勇說，美國中餐逾百年歷史和發(fā)展大致可分為四個階段。

19世紀末是美國中餐發(fā)展的第二個重要時間段，中餐進入美國各大城市。曾有人將此階段的中餐發(fā)展，歸結(jié)于李鴻章1896年的美國之行。據(jù)悉，當時李鴻章及其隨扈到一家中餐館，餐館已打烊，食材用盡，大廚急中生智，把剩菜燴在一起，產(chǎn)生了早期美式中餐代表菜“雜碎”。

資料圖片：中餐館。

陳勇說，其實中餐館發(fā)展的根源，在于社會現(xiàn)實與變遷，華人進入餐飲業(yè)是不得已的選擇;當年很少有華人擅長烹飪，多數(shù)是男性，而在中國傳統(tǒng)社會，下廚是女性的事。當時美國社會，廚子與仆人地位相當，雖不愿選擇餐飲業(yè)，但因華人受歧視，無法進入其他行業(yè)，再加上當時美國社會城市化進程加快，大批移民從歐洲各地前往美國，給餐飲的壯大提供契機，中餐業(yè)應(yīng)運興旺。

第三個重要時段開始于抗戰(zhàn)，日本侵華激起美國民眾對中國的同情。他說，與此同時，像賽珍珠(Pearl Buck)等作家從正面介紹中國的作品，也得到讀者關(guān)注。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，美國人視華人為盟友，對中國的看法徹底改觀。美國華人也借此機會改變美國人多年來對中國文化的無知與蔑視，把為中國捐款的活動變成介紹文化的機會，邀請白人來到華埠，中餐館的知名度進一步提升。

第四個關(guān)鍵時刻，是1965年美國移民法的重大改革。帶有濃厚的種族歧視的配額制取消后，大量華人開始前往美國，把諸如四川菜、湖南菜等廣東以外的菜系介紹給美國人，大大擴展了人們對中餐豐富內(nèi)涵的了解。

資料圖片：外國人在中餐館用餐。

1972年，尼克松訪華，掀起另一波中餐熱潮。之后，隨著中國的改革開放、經(jīng)濟提升，大量華人從中國到美國，也帶去了中國餐飲市場的新變化。

陳勇指出，餐飲業(yè)對于包括華人在內(nèi)的移民群體都極為重要;中餐從19世紀末開始在全美國各大都市流行，吹起餐館外食普及之先風(fēng)，開啟所謂的“美國生活方式”的重要一頁。

與后來興起的意大利等菜式一樣，中餐的發(fā)展走的是“下層路線”，靠雜碎等廉價的家常菜;但到了20世紀80年代，意大利菜開始“上層化”，也反映意大利裔人在美國政治、經(jīng)濟、文化等領(lǐng)域影響力的提升。而中餐的定位，長久仍停留在“方便廉價”上。

他說，美國中餐近年來的變化與中國巨大發(fā)展關(guān)系緊密;中國不再是過去的廉價勞工來源，中國人也不再是種族主義者眼里的“下等民族”。越來越多的美國消費者開始接受，“中餐也能是值得花大價錢享用的佳肴”概念。

中餐在美國受歡迎而普及，從1980年代開始就成為美國最流行的外來餐飲;按紐約餐飲博物館估計，美國中餐館有5萬多家。到目前為止，中餐館多數(shù)是小型家庭事業(yè)，是移民家庭謀生的一個手段。

陳勇說，中餐如何能進一步創(chuàng)新，以及經(jīng)營傳承，是發(fā)展的挑戰(zhàn)。